Groenlandia 2009. El corazón en el hielo — parte 2.

Tras dos o tres días en Tassiilac, donde pusimos a punto el equipo de vuelo e hicimos unos pequeños vuelos de prueba, nos adentramos por medio de un barco en el interior de un fiordo donde, tras varias horas de navegación entre el hielo, llegamos por fin a un golfo en el que confluían no menos de 4 glaciares. Los cuatro glaciares avanzaban unos cm cada día hacia las aguas saladas del fiordo y era una sucesión continua de desprendimientos de los frentes glaciares que se precipitaban al agua con el rugido ensordecedor de un alud. Un espectáculo increíble. No hay palabras para describirlo. Aquí la fuerza de la naturaleza se expresa en todo su poder, haciéndonos comprender, a nosotros que nos creemos grandes, qué pequeños e insignificantes seres humanos somos. El barco se abre paso trabajosamente hasta el fondo del fiordo, los icebergs son densísimos y solo la extrema habilidad del inuit que nos acompaña evita daños graves a la embarcación y al motor.

Desembarcamos en un lugar que nos parece propicio tanto para el campamento base como para los relieves circundantes, que a primera vista parecen bastante accesibles. Hay un río de agua glaciar helada a unos centenares de metros de nosotros y eso nos garantiza un suministro de agua inagotable para nuestras necesidades primarias. Montamos el campamento base, plantamos las tiendas y colocamos los contenedores de comida lejos de las tiendas, rodeados de un alambre para la alarma perimetral. Aquí, los osos polares son una realidad con la que hay que convivir y sobrevivir. No son aquellas adorables criaturitas que se ven en los dibujos animados, sino carnívoros potentes y feroces de 500-700 kg, hambrientos a causa del deshielo y de la consiguiente falta de alimento. Las autoridades, mediante un permiso de manejo de armas, pusieron a nuestra disposición un gran rifle de caza africano de calibre 375 magnum Holland & Holland. Para los profanos, una especie de pequeño cañón disfrazado de rifle que dispara proyectiles antiaéreos. Obviamente, las reglas de enfrentamiento eran precisas. A usar solo en caso de peligro extremo real, cuando el animal no se asustara con la detonación de un disparo al aire. Por suerte, aparte de que vi a uno a 2 km de distancia (ya demasiado cerca para mi gusto), nunca hubo necesidad de tener que defendernos. Además de ser peligroso, habría sido un pecado mortal disparar a una de estas espléndidas criaturas. Tanto más cuanto que somos nosotros, en su casa, quienes las molestamos. Nosotros somos los invitados.

Ese mismo día, empezamos a escalar una montaña de 700 m y allí nos dimos cuenta de que habíamos hecho las cuentas sin la huéspeda. Nos habíamos entrenado para subir con raquetas de nieve y crampones de hielo. Así pues, una caminata agotadora pero constante como movimiento. Pero lo que apareció ante nuestros ojos era un terreno glaciar que había estado bajo la presión de toneladas y toneladas de hielo que había desmenuzado y comprimido todo lo de debajo. La subida hacia la cima resultó así mortífera, porque nuestros pies no tenían nada seguro en lo que apoyarse y todo resbalaba y se desmoronaba bajo los pies. Además, a menudo se alzaban enormes bloques que había que superar solo para encontrar de inmediato otro delante. Tras varias horas y varios cambios de camisas empapadas de sudor, alcanzamos el primer rellano de la cima. El espectáculo que apareció ante nuestros ojos tenía algo de increíble (cuántas veces usaré este término): debajo de nosotros, el inmenso fiordo poblado de glaciares que, como los más puros diamantes, reflejaban su luz, creando un fantástico halo de juegos de luz. Un increíble caleidoscopio donde luces, colores y reflejos se fundían en un espectáculo inimaginable. El cansancio desaparecido como por arte de magia, nos preparamos para el vuelo. Había un problema. En efecto, el fuerte viento que habíamos previsto no estaba. El despegue era corto y accidentado y las velas extremadamente pequeñas de superficie. Por suerte, el entrenamiento y la gran habilidad de todos los miembros nos facilitaron mucho las cosas. Teníamos un viento débil de quizá 10 km/h y, una vez levantada y controlada la vela, nos lanzamos con toda la determinación de la que éramos capaces. En una situación así, una falta de confianza en los propios medios habría causado seguramente grandes problemas. Todo fue bien. Despegamos y volamos hacia el fiordo por encima de los icebergs para luego regresar sobre el terreno y aterrizar no lejos del campamento base. Fantástico. Al aterrizar, nos abrazamos y nos felicitamos mutuamente con la conciencia de haber hecho algo especial y unidos por el deseo mutuo de volver a intentarlo lo antes posible.

En los días siguientes, escalamos aún más alto en una agotadora ascensión de 6 horas. Una vez alcanzada la cima de una nueva montaña, encontramos allí un espléndido lago glaciar de una belleza impresionante. Allí comimos un poco para recuperar fuerzas y nos pusimos a buscar algo que se pareciera, aunque fuera de lejos, a un despegue. Tras varios intentos, encontramos una losa (placa) de más de 45° que permitía extender la vela a modo de silbato. El escaso viento nos condicionó enormemente también aquí. Teníamos un solo intento: esperar que la vela se hinche sin engancharse en el terreno atormentado de debajo y luego, a toda velocidad, hacia la pendiente. En esta ocasión, yo personalmente enganché la vela en el suelo no menos de 8 veces antes de tener la suerte de llevar la vela a la vertical. Estaba negro como un tizón de la rabia y solté en el despegue un grito liberador que se oyó hasta el Polo Sur. Pero, como siempre, valió la pena. Por Dios que valió la pena. Cada gota de sudor gastada fue compensada por lo que se mostró a mis ojos atónitos. Y de nuevo… increíble.

Por la noche, aniquilados por el cansancio y envueltos en un saco de dormir extremo de -27°, intentábamos recuperar fuerzas cuando saltó la alarma perimetral de la comida. Pánico… Agarramos el rifle que dormía conmigo junto al muslo, cartucho en la recámara y listo para lo peor… pero… nada, era solo una espléndida zorra ártica que, en busca de comida, había cortado el alambre perimetral, disparando así la alarma. Dicha zorra no conocía al hombre. En efecto, no se asustó de nosotros en absoluto. Se convirtió así en nuestra mascota durante toda la duración de nuestra estancia en el 1.er campamento base. Lo olvidaba: para llegar a la base de las montañas, cruzábamos cada día un pequeño arroyo de agua helada a 2°/3° centígrados y nos quitábamos el calzado por encima de las rodillas para no mojarnos los pantalones. La primera experiencia con esa agua helada, que te bloqueaba las articulaciones y la respiración, fue al principio alucinante, luego, con el paso de los días y los chapuzones, nos «agroenlandizamos» tanto que nos lavábamos la cabeza, las axilas y los pies en esos cubitos de hielo líquidos. Nunca pensé que pudiera hacerlo. De ahí la conciencia de que podemos hacer y pensar más allá de lo que creemos posible.

Tras unos días y agotada la zona, llamamos por satélite al barco de apoyo para trasladar el campamento base 1 al campamento base 2. Regresamos al fiordo principal lleno de gigantescos icebergs y desde allí, adentrándonos por agua tierra adentro, alcanzamos y rebasamos el paralelo 66, entrando, de hecho, en el Círculo Polar Ártico. Tras una búsqueda vana de montañas escalables y un zigzag entre el hielo cada vez más cerrado y peligroso, volvimos a salir del Círculo Polar Ártico, poniendo rumbo hacia un fiordo secundario rodeado de una corona de montañas con un aspecto seductor para nuestros fines de vuelo. También allí desembarcamos cerca de un curso de agua dulce para nuestras necesidades y montamos el 2.º campamento base de la expedición.

El viento en esta zona (un valle estrecho) era muy fuerte y había que ir bien abrigado para protegerse lo mejor posible de ese frío que se metía en los huesos. Esta vez, habíamos esperado que el fuerte viento estuviera presente en las cumbres para poder aprovechar la dinámica de la magnífica cresta. Y en cambio, nada. El viento, presente con fuerza en las capas bajas a causa del efecto Venturi del valle, estaba luego casi ausente en altura. Esto creó un problema nada desdeñable, porque aquí los despegues no eran de 60-80 grados sino que presentaban rellanos y, aunque teníamos el viento mínimo para hinchar la vela y llevarla a la vertical, no conseguíamos, dado el poco espacio disponible para la carrera, alcanzar esa velocidad apta para crear una sustentación inmediata y óptima. También aquí, el entrenamiento y la experiencia vinieron en nuestra ayuda. En efecto, con la vela perfectamente controlada en la vertical, corríamos dando el máximo sobre esos pocos metros disponibles, luego el despegue se producía con una caída a la vertical o casi, hasta alcanzar el máximo de sustentación y la vela empezaba a volar de la manera habitual. El equipo del que disponíamos, de gran fiabilidad y seguridad, nos permitía usar esta técnica sin riesgos extremos. Aunque, honestamente y sin esconderse tras un dedo, hay que admitir que siempre poníamos algo en juego.

Continuamos en los días siguientes con subidas y vuelos sin encontrar, no obstante, condiciones térmicas. Escalamos una montaña virgen de 1200 metros, con una vista increíble de los glaciares y fiordos de la zona y un despegue perfecto sobre la nieve. Probablemente el vuelo más hermoso jamás realizado. Michael, para mantenerse un poco en el aire, tuvo incluso que volar con un biplaza de su propio diseño. Y por eso lo pinchamos sin piedad. En uno de los últimos días, una fea inflamación de los tendones, a raíz de un esguince provocado por haber metido un pie en una grieta oculta del terreno, me dio fuertes dolores en la pierna derecha que me inmovilizaron un día. Una situación resuelta luego con la medicación adecuada en 24 horas.

El regreso a Tassiilac nos reservó una bonita sorpresa. Mientras esperábamos el barco que nos llevaría de vuelta al aeropuerto de Kulusuk, encontramos a baja altura (400 m) un pequeño lago rodeado de un anfiteatro natural y batido de frente por un viento limpio de más de 25 km/h. Esto nos permitió soarear durante horas dinámicamente a lo largo de todo el anfiteatro, captando la atención y el asombro de los inuit locales que nunca habían visto volar un parapente. También vinieron a echar un vistazo el coche de la policía local y una ambulancia. ¿Estaban allí por nosotros? A la posteridad la ardua respuesta.

La expedición concluye luego como debe concluir una expedición No Limit. En efecto, Roberto Peroni, un gran y legendario personaje al frente del centro No Limit en Groenlandia, nos sugirió sin darnos demasiadas explicaciones ponernos ropa impermeable durante el regreso en barco a Kulusuk. En efecto, a la vuelta encontramos un mar extremadamente picado y las olas no se privaron de empaparnos como a pollitos durante más de dos horas de travesía.

Moraleja y reflexiones

Estoy en casa con las piernas masacradas y me recupero poco a poco. Fue verdaderamente duro y cada emoción seguramente nos la ganamos. Pero no vendería un solo instante de lo que viví por todo el oro del mundo. Volveré a Groenlandia, no sé cuándo ni cómo, pero volveré. Dejé allí un trozo de mi corazón y quiero recuperarlo.